2/8(五)晴
早上吃完早餐，預訂了的紅色老爺車準時到酒店接我們出遊。車子駛離市中心往郊區的進發，半個小時左右到達哈伊曼尼塔斯（Jaimanitas）社區。只見這社區四周的房屋圍欄都以馬賽克作裝飾的圖案，充滿特色。車子在附近停泊，我們就下車自行進到Fusterlandia最大的屋子參觀。
Fusterlandia外圍
我們一走進大門口，已被色彩繽粉的馬賽克圖案吸引住，停下來拍照。但被職員截住，並表示要購票才能進去參觀的。我迫不及待掏出錢買了4張票，然後邊走走看看，把身處的五彩的磚貼馬賽克圖案拍個不停。根據網上的資料顯示這個前後花了20多年的時間慢慢變大的「弗斯特之家」(Fusterlandia)，是由古巴藝術家佛斯特（José Fuster）1994年開始以彩色馬賽克裝飾自己的家，將棕櫚樹、動物以及充滿畢卡索風格的人物形象貼滿牆面，以美人魚、海龜和幻想人物為主，五彩的磚貼藝術賦於活靈活現又不失童真的生命，進入這個迷幻的馬賽克漩渦中，就像不小心踏進萬花筒的世界中，每個轉身、每次視角的轉移，都有不同的童話故事。
馬賽克屋外
弗斯特把原是寧靜的漁村，在他巧手改造下，如今宛如一座童話城堡般的主題樂園，每周吸引上千名遊客遠道而來，人們親切地戲稱這裡為「佛斯特樂園」（Fusterlandia），「弗斯特之家」(Fusterlandia)把整個海曼尼塔斯小鎮（Jaimanitas）都成為他繽紛藝術的展場。海曼尼塔斯位於首都哈瓦那以西，鎮上的建築、民宅、圍牆甚至是公車站，全都披上馬賽克藝術的彩衣，展現佛斯特不受拘束的藝術視野。「弗斯特之家」(Fusterlandia)也慢慢受到世界各國的觀注，最後成了哈瓦那必訪的藝術景點，而後就連附近的商店、餐廳都競相成為他馬賽克的創作靈感。為了徹底活化這個老城區，激發古巴人天生的藝術細胞，於是開始邀請社區的小朋友一同加入創作，他相信這些天馬行空的創作風格會因為小孩子的加入而更加海闊天空。截止目前為止加入這些改造藝術的計畫已多達80多棟房屋，在這你要願意泡上一個下午也不是什麼難事。
馬賽克屋
佛斯特的藝術風格以童趣般的形狀與鮮明色彩為特色，他有時被譽為「加勒比海的畢卡索」或「古巴的高第」，但他自稱主要靈感來自羅馬尼亞雕塑家康斯坦丁．布朗庫希（Constantin Brancusi）在家鄉特爾古日烏（Targu Jiu）創作的大型戶外作品。可惜天氣有些陰，未能把展現這「弗斯特之家」(Fusterlandia)的艷麗，但值得到此一遊，包保不會失望。
看看時間差不多，我們坐計程車離開。車子穿過一條寧靜又長長的綠色樹蔭，來到位於哈瓦那的芬卡維吉亞(Finca Vigía)，是歐內斯特·海明威（Ernest Hemingway）曾住過的房子，現在仍是一個博物館。海明威與最後一任妻子瑪麗·韋爾斯·海明威（Mary Welsh Hemingway）住在這裡。並且於此寫出《老人與海》，以及記錄好幾隻古巴貓的日記等。1960年1月革命推翻了美國支持的政府後，雖然於1960年夏季海明威在古巴這裡為卡斯特羅賽馬勝利以獎勵該賽事，但因為古美關係緊張，海明威於1961年即美國與古巴斷交前不久離開古巴，同年飽受抑鬱折磨的他在美國愛達荷州飲彈自盡。翌年，海明威遺孀瑪麗將在古巴的故居瞭望山莊（Finca Vigia）捐贈給卡斯楚政府，原地成立海明威博物館，陳列這位傳奇小說家生前的藏書、衣物和獵物標本，但古巴濕熱的氣候讓海明威宅邸及館內珍藏的文物資料面臨保存考驗。以Finca Vigia為名的美國基金會，2005年起開始與古巴政府合作，致力整修維護海明威故居原貌。2007年古巴又為此地重新進行了修復，打開來供遊客參觀。
海明威故居
我們來到這寧靜的房子，購票後就進去閒逛。由於山莊都頗大，四周都是綠色一片，我們在幾幢房子之間走動，但大多都不開放讓遊人進去，但可讓我們站在門口參觀，故所有室內的擺設都是從門口和窗口所拍。由於山莊頗大，但似乎保養不是太好，故周遭都有些破敗之感，我們逗留不久後就走到入口，打算離開。在離開之前，著司機幫我們每人在紅色的老爺車上或旁拍照，留下倩影。
夏灣拿市中心
午後，車子離開海明威古居，回到夏灣拿市中心。由於之前的2個景點用了很多時間，回到市中心已是2時左右，若然吃完午餐再去第三個景點古巴國立藝術博物館（Museo Nacional de Bellas Artes）的話，則會不夠時間參觀，因為博物館收下午5點。於是我們分兩路：車子先把我和Ann送到藝術館，再載她們回酒店，就是各自吃。
我們進入藝術館購票後就參觀，由於國立古巴藝術博物館分為兩大部分：古巴藝術館和國際藝術館。古巴藝術館專注於展示本國藝術家的作品，涵蓋殖民時期至今的藝術發展歷程。這裡的收藏包括繪畫、雕塑和裝飾藝術，反映了古巴豐富的文化遺產和多樣化的藝術風格。國際藝術館則收藏了來自歐洲、亞洲和拉丁美洲的藝術作品，為遊客提供全球藝術視野。
博物館裏一角
我們只在地下閒逛一下，就感到這裏的作品令人充滿驚喜，展示的方式都很現代和用心，而其中一個藝術家Manuel Mendive的很多雕塑、畫作和用色令我們很喜歡。我們決定只在藝術館買一些小食來吃和休息一會兒補充體力，就在關門之前把這藝術館裏的每一個展品都要觀賞。而Manuel Mendive的作品在每一層的展廳都有其的作品展示，甚至展示了他的書本和畫具，後來才知是他的回顧展，我們真幸運。根據網上資料顯示：Manuel Mendive是一位非洲裔古巴畫家、雕塑家和表演藝術家。他的作品色彩鮮豔、引人入勝，包括畫作和雕刻，以及充滿活力的表演和身體藝術，致敬於非洲和古巴的歷史與宗教藝術形式。祭壇、面具和與聖徒教（Santería）及其他源自於約魯巴（Yoruba）宗教的舞蹈都對他的作品產生了影響，這些作品為奴隸制歷史和非洲神話在加勒比島嶼的轉變提供了當代的見解。
透過他的繪畫、雕塑和表演，門迪維被認為在召喚áse（在古巴拼寫為aché），這是一種神聖的祖先能量和至高力量的象徵，將非洲人及其後裔的美學視野聯結在一起。
博物館外
由於這裏所展示的作品範圍相當廣泛，讓人非常享受。館內空調強勁，並且各處都有椅子，非常適合在老城觀光之餘來這裡休息一下。我們在這裏逛到關門才依依不捨的離開，對我們來說這才是古巴的精華所在。我們走出藝術館，也不忘拍照一番，因為博物館建築本身也是一大亮點，其新古典主義風格與現代建築元素相結合，令人印象深刻。故建議預留充足時間，以便細細品味每一件藝術珍品。
博物館外食店一角
參觀完藝術館後，我們就步行到附近的餐廳找吃的充當午餐和晚餐，因為整天都未吃過飯。我們找到一間有tripadvisor認證的餐廳坐下，各自點了餐(因為有英文餐牌，老板又懂得說英語。誰知我在等餐時，有些熱，就除了手袖，發現頸和手都有些紅疹，難怪我在藝術館時感到有些痕和灼熱感，原來是敏感。
夏灣拿街頭
大約七點左右，我們就著老板可否幫我們叫車回酒店？老板幫我們尋找了酒店的確實地址後，就嘗試幫我們叫車，但不成功，那我們惟有自己走出去馬路上截的士回去。
今天真的充實的一天。回去才追究自己敏感的原因：可能是今早喝了奶，又在藝術館中喝了罐當地的飲品而致。